по
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > О журнале > Требования к статьям > Редакционный совет > Редакция > Порядок рецензирования статей > Рецензирование за 24 часа – как это возможно? > Политика издания > Ретракция статей > Этические принципы > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Публикация за 72 часа: что это? > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат
Журналы индексируются
Реквизиты журнала

Публикация за 72 часа - теперь это реальность!
При необходимости издательство предоставляет авторам услугу сверхсрочной полноценной публикации. Уже через 72 часа статья появляется в числе опубликованных на сайте издательства с DOI и номерами страниц.
По первому требованию предоставляем все подтверждающие публикацию документы!
ГЛАВНАЯ > Вернуться к содержанию
Человек и культура
Правильная ссылка на статью:

Женский национальный пояс конца XVIII- первой половине XIX в.в.
Унежева Залина Сафаровна

аспирант, старший преподаватель, кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства, Кабардино-Балкарский государственный университет

360000, Россия, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 274, кв. 6

Unezheva Zalina

Post-graduate student, the department of Theory and History of Culture, Kabardino-Balkarian State University; Senior Educator, the department of Design and Applied Arts, Kabardino-Balkarian State University

360000, Russia, Nalchik, Chernyshevskogo Street 274, unit #6

z.unezheva@mail.ru
Султанова Аминат Мурадиновна

кандидат искусствоведения

доцент, кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства, Кабардино-Балкарский государственный университет

360903, Россия, республика Кабардино-Балкарская, пос. Хасанья, пер. Дачная, 8

Sultanova Aminat Muradinovna

PhD in Art History

Docent, the department of Design and Applied Arts, Kabardino-Balkarian State University

360903, Russia, Kabardino-Balkar Republic, township of Khasanya, Pereulok Dachnyi 8

z.unezheva@mail.ru

Аннотация.

Предметом исследования являются пояса к женской одежде конца XVIII-первой половине XIX в. Проведет анализ по выполнению женского национального пояса конца XVIII-первой половины XIX в. из фонда Национального Краеведческого музея Нальчика. Женская одежда неразрывно связанная с произведениями декоративного искусства, в частности с ювелирными украшениями. Изучаются несколько различий женских поясов: по форме, объему, размерам, разновидностям орнаментов, по технике выполнения и т.д. Рассматривается значения и место быть женского пояса в жизни черкесских девушек и женщин. Методом данного исследования является изучение реконструкции, техники выполнения и разновидности женского национального пояса, аналогом которого стал пояс из фонда Национального Краеведческого музее Кабардино-Балкарской республики. В результате проведенных исследований можно прийти к следующему суждению, что пояс женский серебряный могли позволить носить девушки из богатых семьей, молодые девушки носили пояса узкие, а широкие уже по статусу подходило больше всего женщинам. Трансформации женской одежды, происходит стилизация и самого пояса. Утратило свою функциональность женский национальный пояс. Стали делать современные мастера-ювелиры пояса без разъёмные, упростили форму пояса. В современном мире происходит глобализация, видоизменение и стилизация старинных изделий.

Ключевые слова: пояс, гравировка, орнамент, заклепка, прикладное искусство, серебро, трансформация одежды, чернь, украшения, стилизация

DOI:

10.7256/2409-8744.2016.2.18731

Дата направления в редакцию:

15-04-2016


Дата рецензирования:

14-04-2016


Дата публикации:

18-06-2016


Abstract.

 
The subject of this research is the belts to the women’s clothes of the late XVIII – the early XIX centuries. The authors conduct an analysis on designing the women’s national belt of this period from the fund of the National Historical Museum of Nalchik. Women’s clothes is directly associated with the ornamental art, particularly with jewelry accessories. Women’s belts are being studied by several different aspects: by shape, size, varieties of ornaments, designing techniques, etc. The meaning and role of belt in the life of Cherkess women is being examined. The method of this research is the study of reconstruction, designing technique and varieties of the women’s national belt, the analogue of which became the belt from the fund of the National Historical Museum of the Kabardino-Balkar Republic. The authors conclude that the silver belt were able to afford only the women from wealthy families; young ladies wore narrow belts, while the wide ones were more suitable for the status of older women. With the transformation of women’s clothes, takes place the design modification of the belt. It lost its functionality; the contemporary seamstresses simplified the shape of the belt. The world currently undergoes the processes of globalization, as well as experiences changes in the design of the ancient wares.
 

Keywords:

platinum black, transformation clothes, silver, applied arts, rivet, ornament, engraving, belt, jewelry, styling modifications

Рассматривая историю декоративно прикладного искусства, не раз сталкиваешься с высоким уровнем развития мастерства народов Северного Кавказа, с их умением воплотить в произведение искусства изделия, сделанные своими руками. Здесь можно перечислить разные виды изготовления и техники их выполнения: вышивка золотыми и серебряными нитями, плетения галуна, гравировка и чернь, филигранное заполнение, вставка из цветных камней, резьба по дереву, чеканка и т.д. В данном случае хотелось бы поговорить над выполнением женского национального пояса конца XVII - начало XIX вв.и его роль в жизни горянок.
Высокого мастерства достигли местные ювелиры, особенно кабардинские. Богато украшенное оружие и прекрасные ювелирные изделия кабардинских мастеров были хорошо известны даже за пределами Кавказа. На женских поясах встречались сердолики в высокой оправе [2, с. 321]. Женские украшения XIX - началаXX в. выполнялись, как правило, в технике филиграни, с преобладанием зерни. Орнамент в основном встречается растительный, в некоторых вещах весьма насыщенный, полностью закрывающий фон, на котором набрана филигрань. Такие решения наиболее характерны для пряжек женских поясов конца XIX в. типичными являются произведения мастеров Сижажева из селения Нартан и Дышекова из селения Акбаш. в этих работах, отличающихся большим техническим совершенством, очевидно влияние дагестанских, армянских и грузинских ювелиров[1, c. 30-31].
Столь же контрастным соотношением рисунка и фона отличается женский пояс из селения Старый Урух, выполненный в технике цветных камней. Подробные решения женских поясов встречались в XIX в.достаточно часто. филиграни. Основной филигранный мотив прост и декоративен. По его контуру проходит ряд крупных зернинок, перекликающихся с округлыми поверхностями.
В середине XIX в. ювелирное дело в Кабарде имело столь широкое распространение, что Н.Дуровин утверждал: «Главной промышленностью черкесов, доведенной до высокой степени, являлось ювелирство. Они имели искусных золотых дел мастеров, которые особенно отличались изобретением рисунков для черняди по серебре…». Оплата труда ювелиров и оружейников составляла 2-3 рубля в день, в то время как годовой доход семьи, занимавшейся трудоемким суконным производством, составлял всего 25 рублей [1, c. 32]. Поэтому можно сделать вывод, что они выполняли качественную работу и их труд высоко ценили.
Основными видами ювелирных изделий в Кабарде были: женские пояса (золотой и серебряный пояс), браслеты, кольца, бляшки, нагрудники , пуговицы и т.д. Адыги в основном предпочитали в украшениях сдержанность и изящество.
Пояс входил в состав женской одежды, но, по всей видимости, не являлся обязательной ее частью. Серебряный пояс могли позволить девушки из знатной семьи. Женская одежда этого периода состояла из верхней и нательной одежды. Нательная одежда- рубахи, штаны, корсет. Верхняя одежда у всех народов Северного Кавказа в XVIII - первой половине XIX в. была распашной. Ее надевали поверх рубахи и штанов, а у многих народов – и поверх кафтанчика [4, c. 47]. На рисунках этого периода, которые дошли до нас, и по описаниям платья адыгских женщин были без воротников, с открытой грудью, с застежкой у пояса или без нее и различались главным покроем рукавов.
На многих рисунках и в описаниях, относящихся к адыгским народам, пояса нет совсем.
Многие авторы упоминают пояса из ленты, полоски кожи, шнура, носимые поверх рубахи, которое видимо в домашних условиях считались вполне достаточным. Наряду с этим встречаются, особенно в начале XIX в, пояса с пряжкой[4, c. 54-55]. Судя по рисункам, дошедшим до нас, можно сказать, что серебреные пояса были доступны не всем. и надевались лишь в торжественных случаях. Для ювелирных украшений были характерны изящество и прочность, обеспечиваемые тонкой линией орнамента на свободном от узоров фоне, особенно типичной для старинных женских поясов и украшений на сбруе, в ряде случаев сочетавшейся с более массивными пятнами узора, крупными выпуклыми деталями или сердоликами.
Изучая реконструкцию женского пояса XVIII -XIX вв, в данном случае, пряжку серебряную из фонда Национального Краеведческого музея Нальчика, были поставлены несколько интересующихся вопросов. Первый вопрос- связанный с техникой изготовления пояса, с отделкой металла. Второй – разновидности пояса. И третьий –значение и место быть их в использовании. Сначала рассмотрим первый вопрос. Адыгские мастер использовали в основном серебро, а излюбленной техникой была гравировка и чернение в период конца XVII - начало XIX вв. Характерной чертой является изящество и прочность. Орнамент геометрический, в основном криволинейный зооморфный (рогообразный), реже растительный, очень стилизованный[1, с. 323]. Пояс представляет собой две боковые части и одна центральная. Центральная часть закрепляли заклепками в виде полушарика, покрытая чернью. Диаметр таких полушариков составляет 3 миллиметра. Замки делали из латуни, отливали по форме и потом просверливали на сквозь. Таким образом экономили и серебро.
Женский пояс выполнен с большим мастерством, присутствует неглубокая гравировка, гладкая чернь, чем и отличается от работ дагестанских мастеров. По бокам проходят ленты- фальшзерни, напаянные на пластину серебряную. В центральной части пояса в ряд симметрично по вертикали расположены три розетки с красными стеклянными вставками. Такие вставки придают изделию богатство и сдержанность.
В адыгском языке есть соответствующий аналог: слово гъэдэхэн - «украшать». Как синоним употребляется слово гъэщ1эрэщ1эн - «обновить» (придать более но- ный, нарядный вид). , Э. Г. Аствацатурян приводит следующее мнение Шиллинга: «Стиль орнаментации черкесского серебра - анималистический и растительный с применением геометрических форм».
Характерной чертой является членение украшаемой плоскости на крупные участки, иногда заполняемые более мелким узором, а также оставление не покрытого узором серебра. Этим кабардинский орнамент отличался от мелкоузорного, заполняющего все поле растительного орнамента дагестанских ювелиров, активно работавших и в Кабарде, и в Балкарии [1 ,с. 323].
Существовали еще стилизованные знаки «змееногая богиня», которая очень часто встречается в ювелирных изделиях, на колпачке газыря, на шашках, и в данном случае, на женском поясе первой половины XIX в. Такие примеры приводит в своем издании Феликс Наков «Тхыпхъэ».
Орнаментальная культура, отображающая в своих формах, окружающую действительность, является одним из замечательных видов народного декоративно- прикладного искусства.
В литературе, посвященной истории и культуре адыгов, часто встречаются понятия «орнамент» и «декор»: кабардинский, адыгейский, черкесский орнамент. Они классифицируются как фитоморфный, зооморфный либо геометрический. Так, Э.Г. Аствацатурян приводи следующее суждение Шилинга: «Стиль орнаментации черкесского серебра – анималистический и растительный, с происхождением геометрических форм»[5, с.35].
Что касается второго вопроса о разновидностях пояса, существовали три вида: пояса – пряжки разъемные широкие и узкие, а также пояса цельные.
Все эти разновидности находятся в фонде Национального Краеведческого музея. Широкие женские пояса шириной 6,5 сантиметров, техника выполнения - гравировка, пайка, чернь, а узкие пояса сравнительно меньше – 4 сантиметра, техника выполнения- филигрань, дражировка, чернь, что говорит о том, что такие пояса появились чуть позже, во второй половине 19 в. Пояса цельные были разной длиной, в зависимости от размера талия. Каждая деталь этого пояса закреплялась на петле, и если пояс был по размеру больше, можно было убрать одну деталь. Тоже наблюдается присутствие филиграни, дражировки, гравировки и черни. Пояса застегивались пряжкой. Большинство поясных наборов из низкопробного серебра, некоторые из них очень высокой художественной выделки.
Форма пояса девушки и замужней женщины была не одинакова. Например, пояс девушки отличается более изящной и богато декоративной формой, а пояс замужней женщины, в частности, его застежка и пряжка отличались большей шириной и массивностью.
Пояс могли носить женщины любого возраста, не существовала возрастных различий, но взрослые женщины отдавали предпочтения поясам с массивными пряжками, хотя также встречались и у молодых девушек, но редко.
В результате исследований можно сделать следующие суждения, что пояс женский серебряный могли позволить девушки их богатых семьей, и молодые дувушки носили пояса- пряжки узкие, а широкие уже по статусу подходило больше всего женщинам.
В современном мире происходит глобализация, видоизменение и стилизация старинных изделий. В связи с трансформацией женской одежды, происходит стилизация и самого пояса. Утратило свою функциональность женский национальный пояс. Стали делать современные мастера - ювелиры пояса без разъёмные, упростили форму пояса.
Надо сохранять утилитарный вид и форму изделий, сохранять традиции и культуру народов.

Библиография
1.
Мальбахов Б.Х. Кабардинское народное декоративное прикладное искусство. Нальчик: «Эльбрус», 1984. С. 30-31, С. 32, С. 323.
2.
Мамбетов Г.Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик «Эль-фа» 2002. С. 323, С. 321.
3.
Наков Феликс. Тхыпхъэ. Адыгская (черкесская) знаковая система. Нальчик: Изд-во Катляровых М и В, 2002. С. 35.
4.
Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII – XIX вв. М.: «Наука» 1989. С. 47, С. 54-55.
5.
Унежева З.С. Сборник материалов IV Международная научно-практическая конференция. «Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований». Махачкала, 2014. С. 35.
References (transliterated)
1.
Mal'bakhov B.Kh. Kabardinskoe narodnoe dekorativnoe prikladnoe iskusstvo. Nal'chik: «El'brus», 1984. S. 30-31, S. 32, S. 323.
2.
Mambetov G.Kh. Traditsionnaya kul'tura kabardintsev i balkartsev. Nal'chik «El'-fa» 2002. S. 323, S. 321.
3.
Nakov Feliks. Tkhypkh''e. Adygskaya (cherkesskaya) znakovaya sistema. Nal'chik: Izd-vo Katlyarovykh M i V, 2002. S. 35.
4.
Studenetskaya E.N. Odezhda narodov Severnogo Kavkaza XVIII – XIX vv. M.: «Nauka» 1989. S. 47, S. 54-55.
5.
Unezheva Z.S. Sbornik materialov IV Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. «Problemy filologii, kul'turologii i iskusstvovedeniya v svete sovremennykh issledovanii». Makhachkala, 2014. S. 35.
Ссылка на эту статью

Просто выделите и скопируйте ссылку на эту статью в буфер обмена. Вы можете также попробовать найти похожие статьи


Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.
Сайт исторического журнала "History Illustrated"